Berlim Alemanha

Poucos podem se dar ao luxo de abrir as portas de casa em dias de arrumação. Os quase 4 milhões de berlinenses não só podem como fazem isso com muito orgulho.

A capital da Alemanha unificada, transformada num gigantesco canteiro de obras, vive um momento especial em sua história. Mudanças profundas – arquitetônicas e urbanísticas – estão dando uma nova feição à antiga sede do império prussiano e bunker do III Reich. Um processo de reconstrução único, ao custo de cifras arquibilionárias, vem reunindo as duas faces de uma mesma moeda.

Desde que o Muro foi derrubado em 1989, ossies (ocidentais) e wessies (orientais) viram-se frente a frente após décadas de separação, sob as pilastras da Porta de Brandemburgo. E puderam, livremente, ganhar a metrópole sem se submeter às barreiras que dividiam os 23 bairros da cidade. Passada a euforia da reunificação, deram-se conta de que o concreto que até então os dividia ainda existia nos porões do inconsciente.

O turbilhão das mudanças acabou envolvendo todos num esforço incomum. Hoje, a cidade passa por um processo de “metástase” urbana, como bem definiu o escritor Mario Vargas Llhosa. Bairros antes periféricos, como Kreuzberg, viram-se, de um dia para o outro, no centro geográfico da urbe.

Tudo mudou rapidamente, com a súbita valorização do ex-setor oriental. Se antes a Friederichstrasse era apenas um corredor de lojas, hoje é uma “galeria” a céu aberto que ostenta as grifes mais importantes do universo consumista. E iguala-se, por seu requinte e seus preços, a similares de Milão, Nova York, Paris e Madri, superando até a Kudamm, esta do lado ocidental.

No rastro das obras, demolições e edificações, surge no horizonte berlinense um sem-fim de teatros, bistrôs, galerias e restaurantes. Nos antigos domínios dos wessies multiplicam-se opções de lazer e entretenimento. Vive-se uma efervescência cultural – com direito a muitas exposições e muitos debates – equiparada à de Paris nos anos 50. A cena noturna, sem hora para acabar, conta com centenas de lugares e ambientes, para todas as tribos sociais. O frenesi das discussões políticas e literárias vara a madrugada.

Nesta Torre de Babel em que se transformou, Berlim, com suas comunidades étnicas, é uma festa embalada por múltiplos sons, de britadeira a rock e música clássica. Os turcos ainda são maioria entre as 160 nacionalidades diferentes que vivem em Berlim, considerada a terceira maior cidade turca do mundo – atrás apenas de Istambul e Ankara.

Nesse panorama multirracial, 220 mil estrangeiros residentes dobram a língua para se expressar no idioma de Goethe. Muitos deles, trabalhadores que passam o dia pendurados em guindastes ou enfiados dentro da terra, empregados na construção civil.

Se a integração social é lenta – entre os próprios alemães e deles com os estrangeiros – e quase dez anos pós-Muro os orientais ainda não têm o padrão de vida e os salários dos ocidentais, há outros ganhos que ajudam a superar as diferenças.

Hoje, Berlim é uma cidade de duplos. Ou a que tem de tudo em dobro, quando não o triplo. Além de filarmônicas, bibliotecas, rádios, sinfônicas e aeroportos (são três), há 170 museus, 500 igrejas, 5 mil bares (só de marca de cerveja a Alemanha produz 7 mil), 135 teatros e três óperas. Isso sem falar no número de palácios, parques e monumentos. Lá, mais do que em qualquer outro lugar, somar é igual a ganhar. Que o digam a população e os turistas.

Com muito trabalho, a cidade vem se preparando para reassumir, no próximo milênio, seu lugar de destaque no mapa geopolítico da Alemanha. Mas são tantos os predicados que é bem capaz que Berlim transcenda os próprios limites e assuma, com todo o direito, o título de capital cultural da Europa.

Das marcas do passado de ocupação não mais do que alguns metros de Muro ainda estarão de pé, para lembrar que a história não pode se repetir. Até lá, espera-se que um outro “muro” que ainda resiste na mentalidade de uma minoria seja colocado abaixo. Aí, então, a casa de todos os berlinenses estará definitivamente em ordem.

A Alemanha é um país de muitas faces. Se Frankfurt é mundialmente associada aos engravatados homens de negócio e Munique aparece no mapa como epicentro de festas populares (a Oktoberfest, por exemplo), Berlim concentra boa parte das atividades culturais do país e até do continente.

A ‘ficha técnica’, por assim dizer, da cidade dá a exata dimensão de sua vocação para o entretenimento. Com uma superfície de 880 quilômetros quadrados (igual à de Nova York), Berlim promove 1.400 atividades artísticas diárias. São 170 museus, 300 galerias de arte, 130 cinemas e 250 bibliotecas, isso sem enumerar filarmônicas, sinfônicas e dezenas de teatros e casas de espetáculos. A esse patrimônio devem ser acrescentados 5 mil bares e 500 igrejas. Números que revelam, sem margem de erro, o culto dos berlinenses à boemia. Só as cervejarias (os kneipers) somam 3 mil. Com tanta oferta de lazer, a cidade fica 24 horas no ar.

No velho centro (Mitte), a antiga área habitada pelos judeus antes da Segunda Guerra, a Scheunenviertel, sobreviveu aos horrores de Hitler e mantém preservada grande parte de seu patrimônio arquitetônico. Hoje, o local é uma espécie de versão berlinense do SoHo nova-iorquino, onde se assiste à multiplicação de galerias de arte, estúdios, restaurantes e bistrôs.

Outros exemplos de bairros charmosos são Neuköln e Kreusberg, este último com forte concentração de moradores de origem turca. Nas Ruas Fidicintrasse e Kledenstrasse, o conjunto de prédios construídos entre 1910 e 1920 ‘transporta’ o visitante ao cenário de filmes como Lili Marlene e Cabaré. Ali, o visitante sente-se envolvido em uma atmosfera digna de cenário.

Nos arredores da estação de metrô Witengarten – o prédio é de 1904 – também não faltam opções para notívagos de todas as tribos sociais. O passaporte para um universo de conforto e bons serviços é o limite do cartão de crédito.

Entre um local e outro também não faltam bares de clima underground. As páginas do livro Cristiane F. Drogada e Prostituída ilustram de maneira realista essa faceta nada atraente de Berlim. No metrô, punks costumam dar demonstrações explícitas de autoflagelamento. Quase sempre em grupo, de longe eles chamam a atenção pelas roupas, pelos acessórios que carregam e pelos modos, diga-se, pouco convencionais. Mas ninguém deve se intimidar com isso. Os berlinenses, na maioria, são simpáticos e prestativos. E fazem de tudo para entender e ajudar os que não dominam a língua alemã.

Um tour por Berlim ainda inclui outras paradas obrigatórias. Como o Palácio de Charlotemburgo, a Torre de TV (com 368 metros de altura), o Museu Egípcio (onde está o busto da rainha Nefertiti, “a caolha mais fotograda do mundo”, do ano de 1340 a.C.) e a Gemäldegalerie, com importante acervo de pinturas.

Outra visita indicada é ao Museu do Muro (Checkpoint Charlie). Lá, dá para se ter uma idéia de como viviam os orientais nos tempos de divisão. O espaço armazena objetos, carros – e outros meios de transporte – utilizados nas diversas tentativas de fuga para o lado ocidental, além de farto material ilustrativo, como fotos, documentários, jornais, etc. (ingressos a 8 marcos – US$ 4,50).

Outra atração em si é o que restou do Muro da Vergonha. Erguido em agosto de 1961, em um fim de semana, dividiu Berlim em seis áreas. Dos 165 quilômetros de extensão, resta apenas 1 km. Depois da queda, em 1989, as pedras tornaram-se peças de relíquia e são vendidas, com certificado de garantia, por preços que variam de 10 a 30 marcos (entre US$ 6 e US$ 18, aproximadamente).

Bem mais agradável aos olhos, West End é um dos lugares mais arborizados e elegantes de Berlim. Na época da divisão, era o setor inglês da cidade. As casas, a maioria do começo do século, têm fachadas imponentes. Ali, todas as ruas levam o nome de plantas frutíferas. O bairro reúne cerca de 230 mil árvores, todas elas numeradas.

Se o assunto é obras, é inevitável não falar de Potsdamer Platz, um canteiro gigante de 140 mil metros quadrados. Das empresas que estão investindo na reconstrução daquela que foi a praça mais movimentada da Europa nos anos 30 e posteriormente arrasada e dividida no período de divisão, Daimler-Benz ( a Mercedes) e Sony são as que mais dólares desembolsam.

A área, repleta de operários e guindastes, está sendo revitalizada com a construção de torres de escritórios, teatros, hotéis, restaurantes, lojas e prédios residenciais. Até uma praça será dedicada à Marlene Dietrich, onde será montado um museu com os objetos pessoais da atriz de maior projeção da Alemanha.

Potsdamer Platz fica localizada entre dois cartões-postais de Berlim. O Reichstag, sede do Parlamento alemão, e a Porta de Brandemburgo. Erguido em 1792, esse símbolo de concreto esteve durante quase três décadas cerceado pelo Muro da Vergonha. Nesses dias de reunificação, ganha mais sentido do que nunca a escultura – já patinada pelo tempo – da deusa da vitória, posicionada no alto do monumento. Com expressão serena, a imagem parece vislumbrar no horizonte, finalmente, o êxito do bom senso.