Buenos Aires Argentina

Conhecer a Argentina é programa bom e barato. Esqueça as rivalidades e pratique o portunhol na terra do tango

Esqueça as disputas no futebol e na economia: a Argentina é logo ali, uma viagem de cerca de duas horas de avião, a um custo bem razoável. E Buenos Aires corresponde aos mais variados sonhos de consumo, dos shoppings ao tango. Além disso, para alívio de muita gente, nem é preciso falar inglês: um portunhol improvisado geralmente resolve qualquer problema.

Buenos Aires é considerada a mais européia das capitais sul-americanas. A forte imigração italiana e o trabalho de arquitetos franceses no século XIX certamente têm muito a ver com esse conceito. É uma cidade que convida a grandes caminhadas: ruas e avenidas planas, largas, arborizadas, poucas ladeiras. E, o mais importante, uma profusão de cafés se sucedendo, convidando a uma parada que pode ser rápida ou longa: mesmo que se tome apenas uma xícara de cortado, o expresso curto servido com uma gota de leite, ninguém vai ficar aborrecido se o cliente se demorar por uma hora ou mais. Há, inclusive, quem passe horas lendo um livro numa mesa de café consumindo apenas um café. É tradição e isso tem de ser respeitado. Afinal, o mais antigo café de Buenos Aires, o Tortoni, foi fundado em 1858. Ainda existe, no 825 da Avenida de Mayo, e mantém todos os detalhes da decoração original intactos. Imagens e fotos nas paredes ajudam a resgatar a história que não é conhecida por todos os garçons que ali trabalham.

A Grande Buenos Aires é onde mora um em cada três argentinos. A população de portenhos chega a 11 milhões de pessoas. Eles tomam vinho de uvas colhidas nas encostas dos Andes, comem carne de carneiro da Patagônia e de gado alimentado pela grama dos Pampas - a parrillada é mais uma tradição que merece ser degustada com calma e sem moderação. Só o vinho e a carne da Argentina já justificam uma visita ao país. Mas há muito mais para ver e experimentar.

É sempre bom lembrar que Buenos Aires é um convite quase irresistível ao consumismo. Além dos alfajores (dizem que os melhores são os de Santa Fé) e dos artigos de couro (pouca gente consegue voltar sem alguma coisa na mala), as vitrines do Patio Bullrich (um magnífico shopping instalado num antigo local de leilão de gado) e das Galerias Pacifico (na irresistível Calle Florida, velha conhecida dos brasileiros) podem provocar pequenos rombos nas contas bancárias.

A recomendação ideal seria para o turista se perder pelas ruas da cidade. Mas é difícil se perder. Buenos Aires se estende como um leque a partir do porto no rio da Prata. A Avenida De Mayo forma o principal eixo deste leque, indo da Casa Rosada, residência oficial da Presidência da República, até os edifícios do Congresso. A Plaza de Mayo, localizada bem em frente à Casa Rosada, é citada em todos os guias de turismo devido aos imponentes edifícios em estilo colonial que a cercam. Mas é também o local onde se reúnem para protestar, todas as semanas, as mães de desaparecidos políticos. São as conhecidas madres de la Plaza de Mayo. Do ponto central da Avenida de Mayo sai a 9 de Julio. Mais que uma avenida, ela é um boulevard, o verdadeiros centro da cidade.

Na parte sul da Plaza de Mayo está o distrito de San Telmo, encantador com suas casas de paredes brancas, poucos edifícios e bares com garrafas de vinho penduradas sobre os balcões. No meio do distrito fica a Plaza Dorrego, onde acontece, todos os domingos, um dos mais famosos mercados de pulga do mundo. É o programa perfeito para o final de semana.

Começa-se percorrendo as seis fileiras de barracas de objetos antigos que circundam a praça. Prata, relógios, bronzes, porcelanas; objetos gauchescos; gravações novas e antigas de tangos velhos e atuais - às vezes, acontecem algumas apresentações acompanhando um casal que dança no centro da praça. Tudo merece atenção e, eventualmente, uma compra.

Depois, vale a pena caminhar alguns quarteirões. Na Avenida San Juan está um dos muitos exemplos argentinos de reciclagem de ocupação de um imóvel: o Museo de Arte Moderno foi instalado numa antiga fábrica de tijolos e cimento. Ali, entre telas de Dalí e Picasso, está a obra de Carlos Gallardo, um dos mais expressivos pintores argentinos.

O passeio pelo museu é o tempo suficiente para a feira terminar. É quando a Dorrego se transforma num grande café ao ar livre, com mesas espalhadas por toda sua extensão, servidas por garçons vestidos em preto e branco, lembrando pingüins. Mais uma vez a tradição e o charme caminham juntos: cada balón de cerveja vem sempre acompanhado de um potinho de amendoins - são los platitos, uma variação dos tapas espanhóis.

A estas alturas, a noite já terá caído, mas ninguém sai correndo para casa. A noite, em Buenos Aires, está apenas começando. O jantar deverá acontecer em torno de meia-noite ou uma da madrugada. Tomo Uno, El Palacio de la Papa Frita, Los Immortales, La Estancia são apenas alguns exemplos de locais para uma boa refeição, que pode começar com uma porção de provoleta, o provolone temperado com orégano e grelhado.

Caminhar à noite é fascinante. Não é raro encontrar, em torno de uma hora da madrugada, grupo de senhoras, todas vestidas com elegância, maquiadas e perfumadas, passeando pelas ruas ou tomando uma cerveja em algum bar, sem nenhuma preocupação com a segurança. A 9 de Julio parece ser o ponto favorito para a movida deste povo que intitula a própria cidade de la ciudad que nunca duerme. Nela, o ponto de maior destaque é o Teatro Colón, um centro musical comparado ao Scala de Milão e ao Metropolitan de Nova York. A construção do Colón demandou 18 anos e três arquitetos. Hoje, o teatro garante trabalho a 1.300 pessoas.

Outro lugar de passeio obrigatório é La Recoleta, um dos pontos mais elegantes e caros de Buenos Aires e onde se confirma o clichê de que a capital portenha é a Paris da América do Sul. Edifícios luxuosos abrigam pequenas lojas sofisticadas e se debruçam sobre ruas arborizadas, em cujas calçadas cafés e restaurantes espalham suas mesas. Vale uma visita pelo menos para tomar um sorvete do Freddo - o mais popular é o sambayon. Com um pouco mais de tempo, recomenda-se uma parada no café La Biela ou o de la Paix. No alto da rua, a igreja de Nuestra Señora del Pilar, considerado um dos mais belos edifícios coloniais da cidade, conserva um altar barroco todo entalhado em prata. Em torno da Recoleta existem vários pontos de interesse: o Palais de Glace e o Museo Nacional de Bellas Artes. E, claro, o cemitério que deu o nome ao local, onde está enterrada Evita Perón.

Uma das mais importantes atrações da cidade é o cais remodelado, o Puerto Madero. A exemplo do que foi feito em Lisboa, nas Docas de Alcântara, e em Barcelona, na Barceloneta, as docas portenhas passaram por uma enorme reforma, a partir de 94 e hoje é a área mais cara da cidade, tanto para morar como para comer. O metro quadrado ali fica em torno de US$ 1.800 e, nos restaurantes (fora as redes de fast-food), raramente se gasta menos de US$ 30.

Quem assistiu ao filme Tango Lesson, escrito e dirigido por Sally Potter (que define o tango como 'uma lição de vida'), ou lembra a cena de Al Pacino dançando "Por una Cabeza" em , viu a força que pode ter uma dança. Em Buenos Aires, é uma válvula de escape para tudo que não funciona ou que deveria ser mas não é. Romântico e melódico sempre, mas angustiado e lamentoso, o tango é um dos maiores atrativos que a cidade oferece - seja cantado, dançado, ou ambos.

O tango tem sua origem nos bares portuários. No final dos anos 20, invadiu a Europa e os Estados Unidos - uma tempestade passageira, como vários outros ritmos musicais. Na Argentina, encontrou seu berço e formou seguidores. Carlos Gardel é a maior prova disso. E hoje ali funciona a única Tango FM que se tem notícia no mundo.

Os turistas geralmente vão assistir a exibições de música e dança em bares como Michelangelo, La Ventana, Tango Mio ou Señor Tango - neste último costuma-se apresentar o cantor Fernando Soler, considerado um dos melhores da atualidade. Embora correto, assistir a esses espetáculos é mais ou menos como ver uma apresentação de passistas de uma escola de samba num clube noturno em qualquer capital brasileira: é coisa para turista.

A alma do tango está mesmo nos pequenos clubes, nos boliches de tango, instalados em escondidas ruas de San Telmo. Como o Bar Sur (Calle Estados Unidos), onde, além dos cantores que se apresentam, qualquer pessoa pode pedir uma música e cantá-la, com direito a acompanhamento ao piano. Não é difícil chegar ali e permanecer por toda a noite - sem perceber.

A Avenida de Mayo passou por um projeto de recuperação que pretende resgatar o esplendor do começo do século, quando o primeiro bulevar de Buenos Aires abrigava seus hotéis mais elegantes. O projeto segue a tendência mundial de revitalização de áreas de significado histórico e cultural que foram abandonadas.

O trabalho recupera toda a área, ao contrário do que foi feito em La Boca, cuja história parte da atividade portuária e da imigração italiana do século passado, que trouxe as cantinas para o bairro. Essas, com os teatros e o tango, faziam a fama de boa boemia do lugar. Hoje, o aspecto de La Boca é decadente. Exceção a uma rua, onde as casas foram tombadas e pintadas com muitas cores (como eram todas antigamente) para virar atração turística: trata-se de El Caminito, homenagem a Carlos Gardel, que leva o nome de um famoso tango composto por um grande amigo do cantor.

A ruazinha fica cheia de artistas de rua que disputam a atenção do turista. O dançarino de tango se faz de estátua até que uma turista resolva desembolsar um peso para arriscar um "passito" ou tirar uma fotografia ao seu lado. Uma senhora adivinha destinos. Outros vendem quadros e imagens de El Caminito. Assim, os visitantes andam de um lado para o outro na ruazinha, compram lembranças e voltam a embarcar nos ônibus de excursão. Além de navios caindo aos pedaços e muita poluição, não há nada de extraordinário no Canal do Riachuelo, afluente do Mar del Plata.

Diferente de Puerto Madero, antiga região portuária que ficou esquecida por mais de 80 anos para hoje se tornar um dos lugares mais badalados da vida portenha. Durante o dia, o movimento fica por conta das lojas, dos cafés e dos escritórios que se instalaram nos antigos armazéns de tijolos. À noite, nas docas reformadas e transformadas em restaurantes transados janta-se na companhia de gente bonita à beira do Plata. As obras de revitalização devem se estender por bastante tempo e, no final do projeto, as docas deverão ser transformadas em museus, hotéis, um centro de convenção e uma marina.

Depois de passear pelas ruas da região central, aproveite para conhecer a charmosa periferia de Buenos Aires

Quem já percorreu a cidade pode ir para os arredores. San Isidro, por exemplo, um bairro afastado, que margeia o rio da Prata, merece uma visita. Ali estão as mansões portenhas, com direito até a deck e marina no rio. Para chegar lá, é preciso tomar o Tren de la Costa, um metrô de superfície que liga a estação de Maipu, em Olivos - onde mora o presidente - à cidade de Tigre, sempre margeando o Prata. Durante o trajeto, o visitante pode descer e subir do trem com o mesmo bilhete, sempre que quiser. A estação de San Isidro é a mais bem estruturada e conta com o único shopping center ao ar livre da Argentina.

Mas se a procura é por diversão, siga direto no trem até Tigre. Ali funciona o Parque de la Costa, um complexo de diversões temático com atrações para toda a família - mais ou menos como o Play Center. Enquanto as crianças se divertem nos brinquedos, os pais podem dar uma volta na roda-gigante, da qual se tem a visão de toda a região, passear de catamarã pelo rio ou comer em um dos restaurantes.

Tigre é um local dos mais pitorescos. Localizada na confluência dos rios Lujan e da Prata, a região é totalmente recortada por pequenos rios, que formam canais em cujas margens ficam as casas. Não há como chegar às residências por terra, só pelos canais, de barco. Assim, ao invés de ruas, o endereço dos moradores é indicado por riachos e ribeirões. Abastecimento e serviços são realizados sempre por via fluvial.

A cadência dramática do tango mais do que nunca embala o povo argentino. As tevês e os jornais do mundo inteiro estouram imagens e manchetes de uma crise socioeconômica sem precedentes. Mas nada disso é notado pelo turista que visita Buenos Aires, a capital da Argentina e de todos os males que sofrem "nossos hermanos". As ruas fora do microcentro estão tranqüilas. Um acréscimo de 2 mil policiais, que ganharam meio de transporte especial (motos adaptadas com a inscrição "Polícia Turística"), asseguram o clima de normalidade.

Com a desvalorização do peso, o bolso do turista se esvazia em compras na mesma proporção em que a mala se enche. Tem de haver espaço para roupas de grife e de outlets, artigos de couro, objetos de decoração e o que mais couber na bagagem. A Argentina é sinônimo de promoção para o brasileiro.

E os portenhos sabem disso. "Para o Brasil, Buenos Aires tem tudo para ser o principal destino no exterior", afirma Ruben Eduardo Ali, diretor-geral da Secretaria de Turismo e Esportes da República Argentina no País. As razões? "Distância, diversidade de atrações, qualidade de serviços", enumera Ali, que não ignora o nosso interesse em fazer compras lá.

O diretor garante que o turismo hoje recebe tratamento de "principal produto de exportação" da Argentina. E o brasileiro é consumidor campeão da América do Sul. O país recebeu 400 mil em 2001, espera 600 mil em 2002 e o objetivo do governo é elevar a cifra para 1 milhão em três anos. Quem faz agora o convite à visita é o diretor, mas pode-se considerar de todos os argentinos: bem-vindos sejam os vizinhos!